草榴社区一篇写蔡澜的文字——没错，就是那个“草榴”

蔡澜死了
其实，从他最后一次微博直播被网友群嘲后，他就已经从这个时代缓缓隐退了
他是老派的，不合时宜的，甚至是让年轻人“感到不适”的
他写字如刀削乱麻，点评如调情漫语，说女人漂亮就说得理直气壮，点评美食就像在床上点评恋人腰肢。他的人生信条一句话概括：好色、好吃、好玩、好睡，顺便再写点字
在一个对人设洁癖到发狂的年代，这种人太危险了
但我们不是怀念蔡澜，而是怀念那个允许蔡澜活得那么理直气壮的时代
一个男人贪吃、贪酒、贪色、贪玩，却因为才华横溢、风流自赏、纵横笔墨、妙语连珠而被视作“风雅”。你可以不喜欢他，但你不能不承认，他那张脸在电视上一出现，就让人想坐下拿双筷子吃点好的

02
那个年代里，还有金庸，黄沾，倪匡
一个写武侠写到江湖变成哲学；一个写歌词写得比诗人还诗人；一个写科幻写到三天三夜不睡觉，脑子里全是“如果这个世界不是这个样子”。他们都爱吃，也爱喝酒，尤其爱女人——明目张胆地爱。
蔡澜回忆黄沾，说他写完《沧海一声笑》，得意地拉着大家去吃夜宵，边吃边唱，酒杯一举，说“我们这一代人，能让江湖笑，值了！”
他们在时代的背景板上挥洒着浓墨重彩的自画像，不怕颜色太浓，不怕格调太俗，不怕被人误会成“老不修”——因为他们从不伪装。
那时候，“风流”是可以说出口的，“贪吃”是种生活美德，而“爱玩”是种气质，不是罪

03
但我们活在一个越来越“精准”的时代。
美食节目中，主持人端起汤匙，小口含进，闭眼沉吟三秒，说出十六个字：“汤体顺滑，咸香适中，入口即化，回甘悠长。”
你以为他在喝汤？他在做化学分析。
而弹幕上飘着的是：“这明显是调味包的味道！”“怎么能推荐这种店，收钱了吧？”“不吃内脏是矫情，吃内脏是恶心！”
吃饭，不再是人与人之间的共享，而是人与互联网之间的搏斗
你说这家牛腩面不如以前香，就有人问你是不是怀旧病犯了；
你说潮汕砂锅粥的海鲜太腥，就有人说你“味觉发育不全”；
你说义乌的红糖麻糍比台北夜市的好吃，就有人说你“小地方自嗨”。
仿佛每一个味觉感受，都要为之提交一份可验证、可被“科普”的报告

04
你还记得蔡澜是怎么写豆腐的？
“最喜欢那种炸得外酥内嫩的臭豆腐，咬下去一口烫嘴，嘴里就像在开个篝火晚会。配上蒜水，一口吃了三块，舌头都谢我。”
这不是在写豆腐，是在写舌头与豆腐谈恋爱
他不会告诉你酸碱度，也不在意汤底是不是加了味精
他只在意这个东西，有没有让人快乐
而我们呢？在一碗牛肉面面前要百度三次：是不是加了“亚硝酸盐”？是不是用的“植物蛋白”？是不是被某视频平台评过一星？
我们的舌头越来越聪明，越来越敏感，越来越“科学”——也越来越寂寞

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蔡澜说过，他一生的理想状态，是“床头有书，床尾有酒，床上有女人”
你觉得下流？好笑？油腻？
但他也说，“这世上最没意思的事，就是假正经地过完一生。”
这个时代太怕“油腻”了，怕到只剩干巴
大家都想做“清醒”的人：清醒地吃沙拉，清醒地控热量，清醒地说“食物不是生活的全部”，清醒地在评论区写下：“一个成年人不该把快乐寄托在食物上。”
问题是，除了食物，我们还有什么能带来快乐？
蔡澜他们那代人，懂得如何为食物写情书
黄沾写的歌词：“東海嘉賓笑，海鮮眼眉調；勁抵套餐，全情為客，東海出猛招；鮑翅街坊價，Happy 美食潮。”字句里没有炫技，没有评头论足，全是食色性也、饮食男女
金庸在《鹿鼎记》里写韦小宝吃火锅，写得像个宫廷艳史现场，羊肉滚汤，香气四溢，女人笑语，酒杯一碰，便是江湖一梦
而今天，哪怕你写一句“这个肉鲜得像刚跳起来的”，下面都会有人说：“注意措辞，不要物化动物。”

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你不能说东西不好吃
你也不能说太好吃
“这家寿司一点都不新鲜”，你就是“抹黑商家”；
“我觉得比银座那家还好吃”，你就是“崇洋媚外”；
“这炸鸡吃完像初恋”，你就是“引战”“消费女性”
你说多了，等着吧：网暴、自媒体曝光、下架、取关、举报
所以越来越多的人选择沉默——不是没味觉，而是没力气

07
蔡澜去世这天，有人写：“一个时代结束了。”
但这个时代结束的，不只是某个人。
是那种“可以用贪吃证明才情”的气质；
是那种“可以公开喜欢女人也不必遮掩”的坦然；
是那种“可以说自己在胡说八道”的幽默；
是那种“吃一碗粉也能写成《世说新语》”的风骨。
我们在讨论美食时越来越专业，却也越来越无趣
我们在谈饮食文化时越来越讲科学，却也越来越无情
我们有的是味觉词库，却没有了一个蔡澜

08
蔡澜说，他最快乐的事，是“吃到一样东西，好吃得想写字。”
我相信他写的不是食物，而是那一口里的“活着”
我们怀念的不是蔡澜，而是他身上那种生活方式的可能性
当我们还能在一碗牛肉面中写出诗意、写出情欲、写出人生轨迹的时候，哪怕这个时代再快再吵再精准，也总会有点温柔剩下来
而现在的我们，不是没有才华
只是没了那种允许才华“躺着吃肉”的环境

（未完，在评论里）